我們偶而在浴厠或衣櫃的壁角會發現這種袋狀的小東西
它似乎都是禁止不動的 卻不經意的查覺它竟然會稍稍的偏移方向
曾經也觀察過 可是袋中也空無一物
有一天 牠終於跑出來囉~
裡面有小蟲耶~
查了一下資料 牠就是令人頭疼的袋衣蛾
衣蛾幼蟲是一個小型的毛毛蟲 藏在一個絲質的袋狀物或網狀物(稱為筒巢)內
在牆壁上可見到一個黏著水泥的紡錘形絲袋 內有一深褐色頭的幼蟲
成蟲為淺黃色的蟲子 懼光
幼蟲行動緩慢 會破壞紡織品 例如羊毛、毛皮、羽毛等
如果在衣櫃中發現飛舞的小蛾子 大多是袋衣蛾和幕衣蛾 說明衣櫃裡的衣物已遭虫蛀了
不過蛀衣的不是小飛蛾 而是它們的幼虫
衣蛾屬鱗翅目 榖蛾科
這兩種蛾子常混生 其幼虫都近于白色 喜黑暗
成虫外形相似不易區分 但幼虫則很容易區別
袋衣蛾幼虫爬行時 身上常附有袋子 這是它吐的絲和食物內的纖維連接成的一個袋 故而得名
袋兩端有開口 隨著虫的生長 袋也不斷擴大
幼虫可在袋內轉身並從兩端取食而不改變袋的位置 而幕衣蛾幼虫則無此袋
幼蟲體為白色呈管狀有環節 頭淡褐 第一節之背上有暗赤帶褐之背線
腹面及後半段呈白色半透明狀 且能從外部看見消化管
幼蟲藏於一紡錘形的筒巢內 這是它吐的絲和碎屑物結成的袋子 袋兩端均有開口
幼蟲可在袋內轉身 並由兩端開口處伸出蟲體來活動或攝食
化蛹時 則會吐絲將筒巢懸掛在牆上或天花板上
若天氣潮濕 衣箱受潮 幼虫發育加快 食害活動最盛
兩種衣蛾除蛀害兔毛、羊毛衫外 還危害地毯及壁毯 甚至家具裝飾品(椅墊、沙發套等).....
所以 若以後有機會看到牆壁上有這樣的東西 可以仔細的觀察一下
或許牠們就會在你面前動了起來
還可以向左走 向右走 向前走 向後走 跟你玩很久呢~
逢いたくていま
作詞：MISIA 作曲：Jun Sasaki
初めて出会った日のこと 覚えてますか
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If you’re lost, start there.
Please note that only a few of the images in the posts on the topics of flash and lighting, saw much Photoshop work. This is purposely so, since the intention is to give you an idea of what can be achieved with thoughtful application of lighting techniques .. rather than dazzle you with my Photoshop technique. That said, the images here aren’t quite ’straight out of camera’, since I do edit them for exposure, white balance, contrast and such, as part of my usual RAW workflow.
The preceding pages, and the entire Tangents blog, contain a lot of information, whether techniques, ideas, equipment info, or random snippets. The posts cover a wide range of subject material, but mostly deal with flash photography, lighting, and general photography technique. But I’d like to bring the essential topics on flash photography together to one solid starting point.
This page then lists the most important advice that I can give you about flash photography. It should be a good jump page for anyone new to this website and new to flash photography. .
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1. don’t fear your flash
It is entirely possible to get amazing results from your flash. Look at the image above. It’s done with one on-camera speedlight .. bounced properly. It’s actually pretty easy once you get used to it. So hang in there ..
2. you need something better than your camera’s built-in flash
You really do need a speedlight that attaches to your camera’s hot-shoe for best results. You simply can’t get there with just that pop-up flash on your camera. You need something bigger. Something that can rotate and swivel. The manufacturers that try and sell you little add-ons and gizmos and promise you that you will get great results from your pop-up flash after spending a couple of dollars on their crap .. well, they are misleading you. Get a proper speedlight!
3. bigger is better
My advice will always be to get the most powerful speedlight you can afford. The more powerful your speedlight, and the more features it has, the more options you have.
4. bounce your flash for better results
The larger your light-source, the softer the light. For that reason we bounce flash. We’re creating a larger light source. This implies that when we’re working indoors, and we have walls and a ceiling around us, that shooting with direct flash straight-on is possibly the worst that we can do. We may as well have stayed with the pop-up flash, and saved ourselves some money. So, bounce your flash!
5. use that wall as your softbox!
Don’t be stuck in thinking you can only bounce your flash off the ceiling. Bounce your flash off the wall(s) behind you, and beside you. Even try bouncing your flash into the open room behind you.
6. try for directional light
By bouncing off areas to your side, you can get directional light on your subject, instead of flat lighting. Here’s another example.
7. flag your flash
When you bounce your flash to the side, make sure that there is no direct flash spilling on your subject. I use a piece of cheap black foam, held in place with hairbands, to make sure I only get soft indirect light on my subject.
8. allow TTL flash to make your life easier
TTL flash technology can allow you to get great results easily, but …
9. .. nudge your TTL exposure with flash exposure compensation
TTL flash exposure could vary, and it can also give you under or over-exposure. That’s the penalty for getting good results easily .. your exposure may vary, unless you adjust your flash exposure compensation. With practice (and a sneak peek at your camera’s preview), you can pre-judge this to a good degree.
10. TTL flash and manual flash are two very different beasts
You have to understand the difference between TTL flash and manual flash, and how their behaviour differ. They each have their own benefits. There are those photographers who disdain TTL flash, and only push one way of using flash – manual flash. You’ll be a stronger photographer in knowing the differences between manual flash and TTL flash .. and being able to use either with confidence.
11. understand maximum flash sync speed
It is imperative that you understand what maximum flash sync speed is .. and why it is often a sweet spot when you use flash.
12. aperture controls flash exposure? … well, maybe
You will often see this short-cut thrown around. It is true to an extent. But you need to be aware that aperture affects manual flash exposure, but not TTL flash exposure. Similarly, you need to be aware that ISO also affects manual flash exposure.
13. shutter speed controls ambient exposure? .. well, maybe
This is another short-cut which can be misleading since other photographers may well omit in telling you the entire truth … that aperture and ISO also affects ambient light. Where that shortcut – shutter speed controls ambient light – actually kicks in, is for manual flash, where shutter speed becomes the only independent control for ambient epxosure. A sublte but important distinction.
14. gel your flash for tungsten!
If you’re using flash in an environment that is predominantly incandescent lighting / tungsten lighting .. and you want your flash to appear more neutral, and not so blue (or your background so grunge-orange), then gel your flash to join the incandescent spectrum .
15. throw away the tupperware
When working indoors, you can most often get the best results by bouncing your flash. You don’t need that expensive piece of plastic that is advertised as being the solution to all your flash photography problems.
16. allow available light in
Sometimes flash is your dominant light source. Sometimes flash is your only realistic choice. But it usually looks better if you allow available light to give you some context and colour and mood.
17. start with the available light, and then add flash
At times it might need a slightly different approach between manual flash, and TTL flash .. but invariably, a good starting point in figuring out what you need to do with your flash, is to start with your ambient light metering and exposure.
18. juggling those three balls – shutter speed, aperture & ISO
In order for you to have a solid starting point for your ambient exposure, and understanding HOW to add flash to that, you absolutely need to know the essentials of your camera – how shutter speed, aperture and ISO inter-relate. There’s no short-cut.
19. high-ISO capability is no substitute for good lighting
20. the end will never be in sight
Learning more about flash photography and lighting is a never-ending journey.
There should always be the aspiration to become better.
That’s the challenge, and that’s also the good news.
可以去以下面這些網站看看，這些人在使用閃燈上都是大師級的:
這裡還有些本主題有關的文章你可能會感興趣的
有很多人寫信來問我說，他們不太了解在一個開闊的房間裡面向後打閃燈是什麼意思。
這時，我通常會使用高 ISO 以及大光圈 ─ 像是 f2.8 + ISO 800 這樣，這樣的設定會讓相機對光線很敏感，可以保證任何跳燈反射回來的光線都會被相機吃到，這些光從各個方向反射回來 ─ 我背後的牆，天花板，家具，任何其他的物件....。你事實上是讓整個空間充滿了閃燈打出來(並且反射回來)的光，把光圈開到最大，相機就會吃的到這光， 當然這還是跟房間大小有關係 (怪醫: 試試看在巨蛋裡面向後打閃燈....)，不過，去試試看就知道了。
特別是當你使用閃燈是去把現場光的效果加強的時候，其實不須打出太多光就可以達到效果。
在每個攝影論壇都會看到攝影眾再不停的爭論哪一種測光最好，當然裡面不乏精闢見解，而我的意見是.....
......你用什麼測光法其實沒什麼差
記不記得我們通常用手動曝光模式？所以無論我們怎麼樣達到最好的光圈/快門/ISO 的組合，都跟你用什麼測光法沒有太大關連。
就 像我在手動曝光、TTL 閃燈這 一章說的:
沒有一種測光的通則可以套用在所有的景，測光是多種技巧與工具的結合，應該善用 每一種工具來確保曝光值是正常的。
- 看一下相機 (對背景光線) 的測光
- 看看直方圖 Histogram
- 看看要抓的景裏面會不會有高光過曝的現象 (會閃動)
- 看看 LCD 裡面的影像看起來怎麼樣 (這不太做得準)
- 經驗 (這....報告老師，我這台沒有這個....)
在這個互動調整的過程中，無論我用了什麼測光法，到最後我都會到達同樣的 光圈/快門/ISO 的組合。
那...我到底用什麼測光法？我通常會讓相機保持在 矩陣/評價測光模式，有時會用點測光。用點測的時候，我會很注意點測的地方光線的調子到底是怎麼樣，當你在用點測的時候，這一點非常重要。
常有人問我如何處理高 ISO 的雜訊，因為有很多範例都是在高 ISO (>400) 拍攝的，不過我的答案也許會讓你大吃一驚
我沒在管他啦...
雖然我有買 Neat Image, Noise Ninja 這些軟體 (都是一流的去雜訊軟體)，但是我絕少使用。
不論你說的是 ISO 800 或是 ISO 1600 都一樣，雜訊的多寡主要是取決於你用照相機的方式，與你想要最後出圖的大小。有一點你要謹記：不要曝光不足，曝光不足會大量增加雜訊。
我有些給客人看的 8*12 的樣圖，是用 ISO 1600 拍的，也沒經過去雜訊軟體的處理 .... 也沒有客人批評雜訊的問題。你仔細看圖會看到雜訊沒錯，不過雜訊不會干擾畫面的感覺。洗成很大張的時候，雜訊會很明顯，不過沒像你想的那麼嚴重，通常也不 會洗那麼大。
主要的問題出現在你用電腦螢幕 100% 看圖的時候，不過你不會洗那麼大。有很多攝影師太著相於高 ISO 雜訊，忘記了影像的目的。只要洗個幾張出來，你就知道雜訊這事到底是怎樣。
我很少用高於 ISO 400 去拍攝正式或是人像的照片，但是一般的照片我常常拉到 ISO 800 以上，因為這些照片很少洗超過 4*6。
用 Nikon 系統時，我使用 SD-8A 電池包，而且把它掛在相機背帶上，裡面裝的是鎳氫充電電池。
使 用 Canon 系統的話，我使用 CP-E3 電池包，也是把他夾在相機背帶上面，如果我有用閃燈架的話，可以把電池包鎖在閃燈架的垂直部。裡面也是裝鎳氫電池。
如果還想要多點電力，或是需要電池包能給的更快的回電速度，那麼我會用 Quantum 2x2 Turbo 電池包，別在腰帶上面。
使用 Nikon SD-8A 或是 Canon CP-E3 有個比 Quantum 好的地方，那就是這兩個電池包比較輕量，可以別在相機背帶上，這樣相機組本身是獨立的，當我要換姿勢或是把它放下來會容易的多。
有的時候你會需要比機頂閃燈最大出力更大的光量，像是下面這張，你可以看到這張也沒有什麼閃燈的陰影。這 張照片是用獨立的兩顆 Dynalite 燈頭用透射傘打光，機頂閃燈也用上，不過機頂燈沒什麼發揮。所以這個問題沒什麼秘訣，要多少光就是得打多少光，同時要讓光盡可能的平均。
我在前面幾章有很多地方都有提到，很多人用的閃燈上的柔光罩其實沒啥幫助，或是其實打不出很令人滿意的 光。
其實我有 SB-800 附送的柔光罩，我也為 580EX 買了好些個 Stofen 柔光罩，我有時也會用，而且在某些特殊場合效果其實不錯，所以我其實不是反對使用，事實上，我建議每個攝影人都要準備這種東西。
然而，使用這些東西的時候你心裡要有個清楚的概念，柔光照只是讓光線散射而已，他其實不是真的讓光線變的柔和。
原因是: 就算你裝上柔光罩，發光的面積也跟沒裝之前差不了多少，你要讓光線變柔和，要讓發光面積大很多。發光面積至少要比你的主體更大些，距離也要放進去考慮。 太陽是個很大的發光體，不過他跟地球距離太遠，因此可以視為點光源，打到地面的光線因而是硬質的。(譯按: 關於這點可能有些不易了解，不過各位可以想像一下陽光透過雲層時與沒有雲的狀態下的光線)
閃燈是個小面積的光源，所以如果你無腦向前打一定是會出現對比強烈的陰影， 而要讓你的發光面積變大，就要跳登、使用反射傘、或是透射傘、或類似的東西。
室內使用柔光罩還跳燈，會讓光線往四處散射，這會讓你打出來的光更柔和沒錯，但 是閃燈前方的光線還是最強，無腦的這樣打燈，還是比不上沒用柔光照但是好好想過怎麼打燈。
室外閃燈用柔光罩，意義更是不大，除了以下這些情形:
室外向前 45 度裝上柔光罩『跳燈』，幾乎沒有任何意義，除非以下情形:
說實話，我想不到在室外使用柔光罩的理由，特別是把燈頭擺在準備打跳燈的位置 ，在室外這樣搞只是沒意義的消耗電池電力。
如果你沒搞清楚為什麼要這樣做就去做， 你也許是個準備向雲層打跳燈的呆子 (原文如此請勿筆戰)，搞清楚，那邊沒東西可以跳燈啦！你只是在浪費電而已，更糟的是，因為你的閃燈要為了這個無意義的跳登動作出很多光線充很多電，他會 變的短命。
這裡是 Stofen 網站上面對向前向上 45 度打燈的解說
Q: 為何我要向前傾 45度打燈
A: 在沒有 TTL 的閃燈這是必要的，免得柔光罩溢出的光被閃燈的感測器吃到而誤判，自動閃燈模式會因此而曝光不足。用 TTL 的閃燈也可以這樣用，在十五呎內的距離打光會比較柔，超過十五呎以後，直打效果也很 好。
我自己使用向前向上跳燈 (有時甚至沒有柔光罩) 而沒有天花板可以反射的唯一時機，是在室內，使用長焦鏡頭 (70-200) 而希望減少紅眼，這時閃燈的光線方向跟鏡頭光軸有些差異，便可以減少紅眼。
我在室內會使用碗公 (Diffusion dome)，當我跟目標站的很近，卻退無可退的時候，這時不使用擴散罩(柔光罩、碗公)打跳燈，會讓光線變的比較硬。
使用柔光罩，然後要把燈頭轉來轉去而不是直打，那必須是針對某些特別場景慎重考慮之後的理性行為，絕對不可以無腦的裝上柔光罩向前向上 45 度打燈，想一下吧。
旋轉式的閃燈燈架是一個用來連結閃燈與機身的很笨重的架子，裝上這個架子就可以讓閃燈永遠保持在機身的上方。
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把閃燈固定在機身的上面固定在機身的上面，就可以避免當你拍直幅的時候，會在主體旁邊出現平行的閃燈的影子。
還有另一個好處，就是當你跳燈的時候，無論直幅或是橫幅都可以把跳燈的方向維持住。可以讓一系列的照 片保持一定的光調子。
有好幾種閃燈架子，有些在使用時你得一手握著閃燈架子，這樣就不能去握鏡頭，有些比較精良的設計，則 讓你直接去轉動閃燈 (這樣你就可以維持本來拍攝的姿勢)
我喜歡旋轉式的閃燈架，只要用持相機的手輕輕一撥相機跟閃燈就會旋轉，我使用的架子是Custom Brackets的作品， 不過我是有稍微改造了一下它變動角度的滑桿，讓架子變的更輕，更不會向外弄得棱稜角角的。 這 種價作的人不少，每種設計都有很多變形，你可以好好去試用看看，不必一定要遵從攝影論壇上面的推薦，適合自己用的比較重要。 有些廣告做很大，或是很多人推荐的架子，反而設計的很笨，裝上去之後會讓你無法去轉動鏡頭的變 焦環。(所以自己去試用很重要啦) |
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就像上面說的，閃燈架又大又重，所以除非不得已，不然我工作時不用閃燈架子。
但是如果你閃燈或是跳燈的方向需要保持 一致的時候，或是你一定不能拍出身邊的陰影的時候，這玩意還是十分有用。
這裡我要用實力來證明，我....我不是一個閃燈強迫症的人 (整個根本就是 ...XD)，我也是知道怎麼去把閃燈的開關關掉的 .... ....尤其有的時候執事會說在婚禮進行的時候不准有閃燈，恩...這種情形是可以理解的 有的時候，現場光就很棒了，完全不需要打閃燈去打亮陰影或是加強效果，連試都不用試，甚至有的時候打 閃燈會破壞現場光的完美氣氛。 但是有一件事情請記得，就跟本篇其他章節一樣，我們一定是要非常了解現場光的效果與方向之後， 才做出這個決定。 | | 本篇大綱 | |
設備與設定:
Nikon D2H; Nikon 85mm f1.4
1/100th @ f1.4 @ 500 iso /手動曝光; 矩陣測光 /
只有現場光
我請新娘新郎一路沿著向花園的小徑跳著舞過去，這時我接 連拍了好幾張，這是其中的一張。
裙襬飛揚，如三月的風。
這麼美的場 景，我不需要用閃燈，因為我距離新人也有點遠了，再者，這時候，描寫肢體的姿態才是重點，臉上的表情反而是次要的了。
設備與設定:
Nikon D2x; Nikon 70-200mm f2.8mm AF-S VR (小黑五耶)
1/500th @ f4 @ 400 iso /
手動曝光; 矩陣測光 /
只有現場光
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| 這張是在飯店大廳照的，柱子的紋飾裡面嵌著鎢絲燈泡，我只用那燈泡當作光源。 我請新娘稍向前傾，靠向燈光，請新郎向前親密的環抱著她。 這裡閃燈完全沒有必要打，打了只會破壞這個美好溫馨的氣氛。
我把白平衡設在讓畫面看起來很偏暖調，因為這暖調能更烘托整個的氣氛，這時不要頑固的一定要用 "正確"的白平衡。 |
我在婚禮的時候直 拍橫拍每張都給他用閃燈，一支用不夠，還要離機閃。不過當負責婚禮錄影的錄影師拿著燈跑到新娘背後去取景的時候，我靜靜的把閃燈關掉了，只有婚禮錄影的燈 打在新娘背後當作光源。
這次我還是讓畫面的色調維持非常暖的暖調，不管怎麼樣，這樣就是比正確白平衡要好很多。 |
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| 這張我還是一樣用了婚禮錄影的打光，而且這次他們真的幫了大忙，在新娘新郎臉上做出類似『聚光燈』的效 果。 其他的光源，就是在室內散置的白熾燈而已。 設備與設定: 手動曝光; 矩陣測光 /
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DJ 打出來的氣氛燈剛剛好很適合當作背景 (又是燈當背景)，比起用閃燈，我更喜歡沒有用閃燈的這張，鏡片產生的耀光完全符合現場的氣氛，而且讓這氣氛更強烈了。(老師，如果我買了很不會耀光的是 不是就照不出這種效果來....)
設備與設定:
Canon 1D mk2N; Canon 24-70mm f2.8 IS;
1/60th @ f2.8 @ 1600 iso;
手動曝光; 矩陣測光 /
只有現場光
譯 文出處(敗家怪醫)
跳燈的效果，很大部分取決於攝影者是不是有留心該如何使用現場光，以及現場光的方向。最後再把跳燈的效果加進去考慮，看是要補光或是 當做主要光源。 我們有很多方式可以去跟現場光配合，可以選擇加強現場光的效果 (燈頭打往現場光的來處) 或是選擇打反方向，把陰影消除。 無論你怎麼想，只要好好 想過，相信作品會證明你的努力。不要呆呆的只會直打，或是在不恰當的時機向前 45 度打。 我 在這裡再舉一些範例出來。
|
跳燈前:
這照片是在布魯克林的一間餐館照的，遠眺著曼哈頓的天際線，室內燈光昏暗，外 頭雖然是陰雨暮色，比起室內卻仍然要更亮。我得用機頂閃燈來平衡這兩個景的光線差異。
跳燈後:
Canon 1D mk2N; 580EX speedlight; Canon 16-35mm f2.8
我 先對戶外測光，並且先試拍一張，設定是 1/15 @ f4 @ 800 ISO，16-35/2.8 則是大光圈的超廣角鏡頭。接下來我對著我的右後方的天花板打跳燈，試拍一張之後，我決定大概總共要加 0.7EV。雖然快門速度不快，但是我沒有太擔心手震的問題，如果我好好拿穩相機就沒事了，但是不打閃燈鋼琴師會太黑說。
| 這張照 片是在教堂裡舉行婚禮時拍的，光線還算可以，現場光的曝光值設定在 1/80th @ f2.8 @ 16oo ISO 牆壁是淡色的，我開著閃燈給新娘照了好些照片以便挑選。 如果你注意看新 娘的臉，你應該馬上能猜到我往哪邊的牆壁跳燈 ─ 是的，是右邊。
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這是我替新人在 Aruba 島 (譯按: 南美洲北方的一個君主立憲小島國) 的婚禮所拍攝系列照片的一張。日頭已經下山，顏色變的冷起來，我讓我女兒在我背後兩米左右撐起一張金色的 Lastolite反射傘，讓我可以往後跳燈。這樣得到的跳燈是一種很溫暖很可愛的顏色，我希望可以模擬出五分鐘前太陽將要落山的顏色。影子比較生硬些， 不過還算柔，而且我覺得這樣看起來還蠻自然的。另一方面，這個影子也讓光線跟從左邊來的自然光一致，而能融合在一起，當然我有計算過需要多少的閃燈出力。
設備與設定:
Canon 1D mk2N; Canon 24-70mm f2.8; Canon 580EX speedlight
1/100th @ f4 @ 640 iso; TTL flash: +0.3 exp comp
當天稍早的時候，我有用橘城 (Oranjestad, Aruba 的首府) 特別的建築物來當作背景拍攝，照的是同一組新人。 日正當中，所以我得用上閃燈來打亮陰影，由於沒牆壁打跳燈，所以我只好直打。直打是個權宜之計，因為我必須很快就照完收工，而影像也 必須還可以見人，沒時間慢慢磨。
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下面這張作品的打法跟前面教堂裡新娘的那張一樣，我 必須好好考慮我到底該往哪邊的牆壁跳燈，因為這個決定將會影響成品中光的走向。
伴娘們就站在旁邊的走道上看著新娘，我很幸運的可以用跳燈去 打亮背景的伴娘群。我向左後方打閃燈，閃燈反射的面是天花板以及一部份我後方的牆壁。
這樣打跳燈看起來光線是正對著新娘的臉，讓她的臉比較 立體，(向上打跳燈會讓影像流於平淡，而且會有討厭的陰影在眼睛下面)
設 備與設定: |
你從閃燈補償的值可以看出來，這張我的主要光源就是閃燈而已，不過即便是如此，我還是設法讓現 場光在這張作品上也有留下一些痕跡。
譯文出處(敗家怪醫)
斯斯有兩種，曝光補償也有兩種 - 整體的曝光補償是 在機身上面設定的，在 Nikon 照相機上會影響現場光以及閃燈兩者相加之後的曝光值。而在 Canon 照相機上則只會影響現場光的曝光值，不會去改變閃燈出力。 - 閃燈的曝光補償(閃燈補償)則只影響閃燈的出力，不影響機身對於現場光的捕捉，這 個補償一定可以在閃燈上面單獨設定，另外，有些機身擁有可以遙控閃燈出力的閃燈補償設定項，所以你的眼睛不用離開觀景窗便可以調整閃燈設定。(譯註: 例如 Canon 20D/5D 以上或以後同級的機種，按下閃燈補償鍵便可以在觀景窗內看見數值並且調整) | | |
閃燈補償是用來配合自動閃燈模式的， 不過
對於大部分的 Nikon 相機來說，在手動模式下調整曝光補償會改變閃燈曝光效果 (譯按: 我原先有點懷疑，不過 shouea 有幫我們澄清這是真的)，而對於 Canon 相機來說，在手動模式下你沒得調整機身曝光補償 (大黑輪會用來改變光圈)。
閃燈的補償，是用來在 TTL 或是 Auto 模式下調節閃燈出力，很顯然的，你在手動模式也無法設定閃燈補償。 (都手動了還補償誰啊?)
首先..我們要提到整體的曝光補償
很多新手再使用曝光補償時最需建立的觀念是
為什麼要這麼作？因為你的相機測光系統是把它測到的值當作中間灰。
因此，當你在使用自動閃燈 (Auto 模式或是TTL 模式) 的時候，遇到高光為主的場合測光系統會把它當作中間灰，遇到陰影為主的場合他還是把它當作中間灰。你可以想見，如果你要攝影的某人穿著白衣站在白牆前面， 則相機測光後給出的曝光值是不足的，因此你要把補償拉高。黑衣人站在暗色的磚牆前，整體偏黑的場景，也一樣會讓測光系統誤判，皮膚這些相對高光的地方便會 過曝。
想像一下這個場景，可以讓你有更清晰的概念....
假設目前現場光線是單一而且一致的，所以我們一定能找到一個最符色的 ISO/光圈/快門 組合，如果我們攝影的對象穿的是全黑或是全白的衣服，那麼照相機的測光值就會變動。然而這個時候現場光線是不會變的，意即你的測光值是不應該變動的，所以 你就必須對這個被偏移的測光值作些補償把測光拉回來。
如果你堅持使用自動曝光模式 (Av/Tv/P/Auto 都算)，你就必須使用曝光補償，針對每一個場景，無論是在背景或是人物的衣服，都有不同的光/暗 的比例，以不同的比例影響相機的測光，所以可能都會需要不同的補償值。
同樣的，如果你使用自動閃燈 (Auto 或是 TTL)，你也必須持續的調節閃燈補償的量，這個量，視乎你要拍攝的 場景的色調。
請回到上一章，你會更深刻的了解為什麼在把曝光模式設定在自動模式會比手動模式更辛苦。
這是我幾乎只使用手動曝 光模式的重要理由，但是你接下來一定會問我一個很好的問題，就是.....那我為什麼要使用 TTL 或是自動閃燈模式而不是手動 ....
答 案就跟我在前一章回答的一樣，在我這些拍攝的場合裡， TTL 或是自動閃燈模式比較方便，但是這同時也讓我必須頻繁的調整閃燈補償。
好吧，讓我們繼續往下談。
補光時的曝光補償
補 光的時候，你大多是需要把閃燈的出力降低，補光不要補太多，一點點就好，這個狀況下你的閃燈補償應該設置在 -1 ~ -3 EV 之間。減多少，取決於你的對象的色調。
而當閃燈成為主要光源時， 你要把閃燈補償拉高大概 0 ~ 0.7 EV 之間，看你用什麼相機與什麼場景而定，變動範圍大概是 -2 EV ~ +3 EV 之間。
我 這裡要再次強調，沒有一個萬用的算法告訴你可以補多少或減多少，因為有太多因素牽涉，不可能有萬用公式。
有好些因素會影響閃燈與相機的測 光，在這樣的因素變動時你應該要知道去調整，這些因素包括了
把這些因素加在一起考慮就可以知道要補償多少的量，隨著經驗值增加，你會覺得越來越容易。
只用來補光的時候，-2EV 看起來跟 -3 EV 其實差不很多，重點是無論你怎麼補，最後的照片也不會過曝或是不足，但是如果你用閃燈作為主要光源，那麼這樣一整格差異的曝光量看起來會非常醒目，會毀了 這張照片。在補光時沒那麼嚴重，不過小心的控光還是很重要，也是本章的主題。
補光時如何設定最適當的閃燈補償...
接下來看看機身的設定與測光如何影響到補光的表 現。
這兩張範例，我希望能告訴你一件事，如果你覺得你的補光讓對象看起來太突出，多半是因為你對現場光的測光並不理想。
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兩張都是用小兔N 拍攝的，閃燈補償設在 -3EV，但是看起來差很多，那是因為我對現場光曝光值設定的差異。
左: 1/500th @ f2.8 (@ 100 ISO)
右: 1/250th @ f2.8 (@ 100 ISO)
(這兩幅照片都是機身直出無任何後製，左側很顯然是曝光不足 的)
我對現場光線的曝光量有一格的差異，佳能相機的閃燈補償 - 就我所知 - 現場光線的曝光值差異有一格之多並沒影響到他的閃燈補償值，只單純的跟光圈變動有關。
很顯然的，左側的影像 (快門較快，因而曝光值少了一格，現場光顯得很暗) 閃燈看起來很明顯，看看眼白的部分，左側明顯多了。
Nikon 閃燈系統除 TTL 之外還有 TTL BL 可以選擇 (一般 TTL 或是矩陣 TTL)，在 TTL-BL 模式下，相機會衡量現場光的明暗，跟閃燈出力一起考量而降低閃燈的出力。在我的經驗中，比起現行的 Canon 系統，Nikon 系統在補光時可以補的更少些也無妨。
這邊做個小結論，你最好去了解一下你的相機跟閃燈搭配起來，在不同的場景與光源中究竟是怎麼運作與互動 的。 (譯按: 曝光補償與閃燈補償的關係)，這只有經由不斷的練習與實戰才能真確的知道。你要了解你的相機。
Nikon 相機...累計的曝光補償
我用過的 Nikon 相機即使在設定為手動曝光模式時，改變整體曝光補償還是可以的，這樣你便可以騙過測光系統。
Nikon 相機的整體曝光補償與閃燈曝光補償是可以累計的 ....
也就是說，如果你的機身曝光補償設在 +1 ，閃燈補償是 -1 ，這樣出來整體的表現會互相抵消 -- 當然這個場景只能用在現場光已經比較暗，你用閃燈當主光源的時候。
當現場光比較亮的時候，閃燈只是 用來補點光，這時演算法就不太一樣，你也必須考量最高同步快門與光圈對景物的影響，這時候閃燈與曝光捕場兩者的消長就不一樣了。
Canon 相機的邏輯不一樣，閃燈的補償和整體曝光補償是不連動的，與 Nikon 不一樣，因此當設定為手動曝光模式的時候，你只要管閃燈的補償就好了，不需要考慮它會不會被機身曝光補償所影響。
譯文出處(敗家怪醫)
